Jak wybrać właściwe akwarium

Przed zakupem pierwszego akwarium powinniśmy się zastanowić i zadać następujące pytania:

  • jakiej wielkości zbiornika potrzebuję (ile litrów)?
  • jakiego kształtu powinien on być?
  • gdzie/na czym akwarium będzie stało?
  • ile pieniędzy mogę przeznaczyć na nowe hobby?

Udzielenie odpowiedzi na te pytania ułatwi nam wybór odpowiedniego zbiornika.

1. Wielkość akwarium.

Tutaj musimy się zastanowić, co będziemy hodować w naszym akwarium: małe zwierzęta jak krewetki karłowate czy małe gatunki ryb, czy ryby ławicowe, czy ryby terytorialne, czy duże gatunki ryb?

Najlepiej wcześniej jest odwiedzić sklep lub sklepy zoologiczne, spisać wszystkie gatunki ryb, które się nam podobają a następnie zapoznać się z ich wymaganiami wodnymi (pH wody, temperatura i twardość wody), usposobieniem, zachowaniem w czasie tarła no i przede wszystkim maksymalnym rozmiarem, jaki mogą osiągnąć. Teraz można zweryfikować nasz wybór do kilku gatunków, które najlepiej będą do siebie pasowały pod wszystkimi, wyżej wymienionymi względami.

Można się również posłużyć się artykułem Wybór ryb do akwarium.

Wiedząc jakie i ile ryb będziemy posiadać, łatwiej będzie nam wybrać odpowiedni dla nich litraż.

Wiadomo, że im większe akwarium, tym lepiej dla nas samych i dla naszych podopiecznych. Dlaczego? Mianowicie w większych zbiornikach (od 54 litrów w górę) środowisko wodne naturalnie i znacznie lepiej broni się przed niepożądanymi zmianami, jakie mogą w nim zajść. Inaczej mówiąc mniej czasu poświęcamy na konserwację zbiornika i wody, a ryby mają odpowiednio dużo miejsca na pływanie i ukrycie się.

Zakup na starcie większego zbiornika uchroni nas także w przyszłości przed dodatkowymi kosztami. Z doświadczenia akwarystów jednoznacznie wynika, że początkowy zakup małego akwarium zawsze wiąże się z jego wymianą na większe i to w bardzo krótkim czasie. A wymiana mniejszego akwarium na większe, to także zakup nowego sprzętu, który będzie w stanie obsłużyć nasz nowy nabytek.

Ktoś może w tym miejscu powiedzieć, że przecież można na początku kupić małe akwarium, a kiedy pasja akwarystyczna się rozwinie zakupić większe, a mniejsze użyć jako akwarium hodowlane lub zbiornik do kwarantanny nowo zakupionych zwierząt i roślin. Oczywiście jest to także dobre rozwiązanie, pod warunkiem, że będziemy mieli odpowiednio dużo miejsca w pokoju na pomieszczenie tego wszystkiego i faktycznie zajmiemy się rozmnażaniem ryb w przyszłości.

Większe akwarium to większe możliwości wyboru ryb, roślin a także aranżacji wnętrza. Ale większe akwarium to także większe całkowite koszty jego skonfigurowania (sprzęt, podłoże itp.).

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc zakupienie największego akwarium, na które nas stać i na które znajdziemy odpowiednie miejsce.

I tak:

  • akwaria 25 l – 52,5 l nadają się raczej na nano akwaria, czyli akwaria w których hodujemy krewetki karłowate, rośliny lub małe gatunki ryb (np. tylko ławicę mikrorazbor, neonów, drobniczek lub małych gatunków zwinników itp.) albo pojedynczego bojownika;
  • akwaria 54 l – 112 l – wydają się być idealnym rozwiązaniem dla początkujących akwarystów, którzy będą hodować pospolite gatunki ryb w tzw. akwarium towarzyskim;
  • akwaria powyżej 112 l – polecane są osobom, które pokochały akwarystykę i posiadają już pewne doświadczenie w tym temacie.

1.1. Mówimy NIE dla kuli.

Być może dla wielu z was zabrzmi to dziwnie, ale apeluję do wszystkich przyszłych hodowców:

!!! NIE KUPUJCIE KULI ŻEBY MĘCZYĆ RYBY !!!

Jeśli już chcecie mieć rybki to należy zakupić zbiornik przynajmniej 25-30 litrowy. Jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy na takie akwarium to w ogóle nie kupujcie ryb. Może lepiej kupić sobie inne zwierzątko.

W zbiorniku, jakim jest kula, ryba czuje się jak w więzieniu - nie ma miejsca do pływania, nie ma gdzie się schować (jedna roślinka im tego nie umożliwi), nie ma wystarczającej ilości tlenu do oddychania oraz z powodu braku filtra i śmiesznie małej ilości wody (nawet w kulach o pojemności 13 litrów) powoli ulega zatruciu groźnymi związkami azotu przez brak właściwego rozkładu materii organicznej (odchodów i resztek jedzenia). Brak grzałki naraża naszą rybkę na gwałtowne wahania temperatury wody, co także prowadzi do jej powolnej śmierci. Zastosowanie oświetlenia lampką stojącą na biurku nie poprawia wcale sprawy, tylko ją pogarsza – to nagrzewa wodę w niekontrolowany sposób, w następstwie czego naszej rybie brakuje tlenu. W kuli zachowanie równowagi biologicznej jest praktycznie niemożliwe. Rybki zdychają nawet po kilku tygodniach, a maksymalnie po kilku miesiącach.

Apeluję więc jeszcze raz.!! NIE KUPUJ KULI !!! Z góry dziękuję w imieniu rybek (rybki na pewno będą wam wdzięczne).

1.2. Wybór akwarium a proporcje jego wymiarów.

Przy wyborze odpowiedniego zbiornika ważne są także odpowiednie proporcje jego wymiarów – zwłaszcza wysokości akwarium i jego szerokości. Najlepiej jak oba te wymiary są sobie równe, a z pewnością różnica między tymi dwoma wymiarami nie powinna być większa niż 10 cm. W ten sposób będziemy mogli uzyskać bez problemu efekt głębi aranżując dno zbiornika. Wysokie akwaria są niepraktyczne (kłopoty przy konserwacji zbiornika), wyglądają nienaturalnie i płasko.

Powinniśmy również zwrócić uwagę na długość zbiornika względem jego wysokości. Im wyższe akwarium tym gorzej światło przenika do podłoża i roślin, a także trudniej równomiernie natlenić jego wszystkie poziomy. Wybór wyższego akwarium niż dłuższego również jest niekorzystne ze względu na ryby – mają mniej miejsca do pływania, gdyż poruszają się głównie w poziomie, a nie w pionie.

Więcej o rodzajach akwarium znajdziecie w artykule Rodzaje akwariów.

2. Rodzaje szkła.

Tak samo jak wielkość i kształt zbiornika, ważny wydaje się rodzaj szkła, z jakiego jest wykonany, właściwy sposób szlifowania jego krawędzi, a także dokładne klejenie.

Obecnie akwaria wykonywane są z dwóch rodzajów szkła typu OptiWhite oraz standardowego typu Float.

Nazwa szkła typu Float bierze się od sposobu jego produkcji, który wynalazł Alastair Pilkington w 1952 roku, a polega on na produkcji ciągłej wstęgi szkła, której jednakowa grubość uzyskiwana jest dzięki sile grawitacji. Szkło produkowane tą metodą jest prawie idealnie płaskie, gładkie, nie ma zniekształceń, wad optycznych i może osiągnąć grubość od 0,1 mm do 25 mm. Szkło tego typu charakteryzuje się jednak zielonkawą barwą, widoczną szczególnie na oszlifowanych krawędziach. Kolor ten to skutek zawartości tlenków żelaza w masie szklanej. Im grubsze jest szkło, tym bardziej widoczna jest jego zielonkawa barwa.

Alternatywą jest szkło typu OptiWhite, które powstało z myślą użycia go w architekturze oraz aranżacji wnętrz, a jest także z powodzeniem wykorzystywane w akwarystyce. Szkło OptiWhite jest szkłem o obniżonej zawartości żelaza, a co za tym idzie jest super bezbarwne, praktycznie pozbawione zielonkawego zabarwienia. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie widoczne mają być krawędzie szkła (np. akwaria otwarte, bez pokryw) lub gdy pożądane jest neutralne, transparentne odwzorowanie zabarwienia (które pozwala wiernie odwzorować kolory np. roślin i ryb). Dodatkowo szkło tego typu charakteryzuje się wyższą przepuszczalnością światła w porównaniu do szkła tradycyjnego (od 1% do kilku % w zależności od grubości tafli) oraz wysoką przepuszczalnością energii słonecznej (ciepła), co w przypadku akwarystyki niekoniecznie jest pożądane. Dostępne grubości szkła w tym przypadku to zakres od 2 mm do 19 mm. Szkło tego typu jest produkowane przez większość największych producentów i może nosić różną nazwę: Optiwhite, Diamant, Ultra Clear itp.

Z punktu widzenia początkującego akwarysty akwaria wykonane ze szkła OptiWhite będą mało przydatne i niepraktyczne. Po pierwsze z powodu zastosowania przykrycia zbiornika, po drugie zielonkawa barwa jest bardziej widoczna, im grubsze szkło, a akwaria do 100 litrów posiadają grubość szyby od 4 mm do 8 mm, a po trzecie i najważniejsze z powodu znacznie wyższej ceny, jaką za takie akwarium będzie musiał zapłacić.

Na rynku pojawiły się również tańsze wersje tego typu zbiorników, gdzie cztery (wszystkie oprócz tylnej szyby), trzy (boczne i przednia szyba) lub tylko jedna szyba (tylko przednia) są wykonane ze szkła typu OptiWhite. Należy się jednak zastanowić nad sensem posiadania takiego zbiornika.

Wydaje się, że akwaria wykonane ze szkła typu OptiWhite są przeznaczone przede wszystkich dla akwarystów, którzy biorą udział w różnego rodzaju konkursach wystawienniczych lub planują założyć akwarium naturalne typu otwartego.

3. Klejenie akwarium.

Obecnie można wyróżnić dwa typy klejenia akwarium: tradycyjny i na kąty otwarte.

  • Klejenie tradycyjne polega na ustawieniu wszystkich szyb na szybie tworzącej dno. Dłuższe szyby (przednia i tylna) ustawiane są na zewnątrz, a krótsze szyby (boczne) pomiędzy szybami dłuższymi (rysunek poniżej - widok z góry).
    klejenie tradycyjne

    Ostatnio coraz częściej szyby dna wkleja się między szyby boczne, co zasadniczo zmniejsza jej naprężenia i poprawia trwałość zbiornika.
  • Klejenie na kąty otwarte (proste) – szyby klejone są od zewnątrz, Szyby ustawia się w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły kąt prosty (90º) i były oddalone od siebie o 1 mm. Powstałą przestrzeń wypełniamy silikonem. Szyby dna wkleja się pomiędzy szyby boczne.
    klejenie na kąty otwarte

Wady złego/nieprawidłowego klejenia akwarium rozpoznamy po:

  • złym spasowaniu szyb – częściowe (np. tylko w górnej części) lub całkowite (na całej długości) wystające krawędzie w jednym lub wszystkich narożnikach. Szyby nie mogą być przesunięte względem siebie, nie mogą odstawać od siebie. Wada tego typu może w przyszłości generować dodatkowe naprężenia, które z czasem przyczynią się do pęknięcia szkła.
  • brakach w kleju, które najczęściej objawia się widocznymi ubytkami lub pojawiającymi pęcherzykami powietrza w spoinie po zalaniu zbiornika wodą. Wada tego typu sugeruje osłabienie akwarium w miejscu klejenia, a co za tym idzie rozszczelnieniem zbiornika właśnie w tym miejscu.
  • nadmiarze silikonu – widoczne wałki silikonu wewnątrz narożników, wystający silikon poza krawędzie akwarium. Warstwa kleju nie powinna przekraczać grubości 0,5 mm.
  • braku listw wzmacniających w akwariach powyżej 150 litrów lub w akwariach o długości powyżej 100 cm. Wada tego typu powoduje znaczne odkształcenia szyb względem siebie, a co za tym idzie może spowodować pęknięcie całego zbiornika w przyszłości.

4. Kształt akwarium.

Na rynku dostępny jest cały szereg zbiorników o przeróżnym kształcie: od tradycyjnych prostych, przez profilowane, narożne, panoramiczne, faje lub nawet sześciokątne (więcej o kształtach akwarium znajdziecie w artykule Kształt akwarium).

Wybór właściwego jest kwestią indywidualną. Jedno jest pewne akwaria proste najłatwiej jest zaaranżować, a wszystkie akwaria, których przednia szyba jest wygięta (profilowane, narożne, fala) będą zniekształcały obraz wewnątrz zbiornika – powiększając go (szyba wypukła) lub zmniejszając (szyba wklęsła). I w zasadzie może nie byłoby to takie uciążliwe, gdyby nieodparta chęć każdego akwarysty do fotografowania lub nagrywania swoich pupili. Wygięta szyba działa jak soczewka i skutecznie uniemożliwia ustawienie ostrości aparatu, chyba, że fotografowany obiekt będzie znajdował się idealnie prostopadle do jego ogniskowej.

Drugim, bardziej praktycznym argumentem przemawiającym za unikaniu akwariów z wygiętymi szybami jest brak możliwości obrócenia takowego w przypadku porysowania przedniej szyby, co często się zdarza podczas jej czyszczenia.

5. Wybór akwarium a możliwości jego ustawienia.

Każde akwarium musi posiadać odpowiednio solidne podparcie.

Trzeba sobie uzmysłowić, że każdy litr wody, to jeden kilogram. Do tego dochodzi waga samego zbiornika (im większy zbiornik, tym z grubszego szkła jest wykonany), podłoża, elementów dekoracyjnych, a także sprzętu.

Biorąc pod uwagę ciężar całej instalacji musimy upewnić się, czy wybrana przez nas podstawa oraz podłoga w pokoju/strop wytrzyma taki ciężar. Warto też wcześniej zastanowić się, czy nasze pomieszczenia, w którym będzie stało akwarium nie wymaga przemeblowania (np. w celu umieszczenia dodatkowej szafki/stelażu lub w celu uniknięcia nieprawidłowego ustawienia zbiornika – więcej Ustawienie akwarium).

5.1. Obliczanie wagi pustego akwarium.

Wagę akwarium możemy obliczyć w następujący sposób:

  1. Obliczamy objętość szkła, wiedząc, że każda ściana to prostopadłościan, a wzór na jego objętość wynosi:
    V = a * b * H [m³]
    gdzie: a - szerokość, b - długość, H - wysokość
    Objętość tą obliczamy dla każdej ściany akwarium, a wyniki sumujemy razem.
  2. Gęstość szkła budowlanego wynosi ƍ = 2400-2600 kg/m³
  3. Wzór na masę szkła obliczymy ze wzoru
    m=V*ƍ [kg]
  4. Aby nasze obliczenia miały sens musimy pamiętać o jednostkach – wszystkie wielkości muszą być w jednostce podstawowej. Inaczej mówiąc, obliczając objętość szyb najlepiej jest zamienić wszystkie wymiary na metry przed przystąpieniem do obliczeń (np. centymetry dzielimy na 100, milimetry dzielimy na 1000).
  5. Wg powyższego schematu akwarium o wymiarach 80 [cm] x 35 [cm] x 45 [cm], o grubości szyb 8 [mm] waży 25 [kg].


W ten sposób dotarliśmy do końca i mam nadzieję, że udało mi się omówić wszystkie kwestie związane z tym zagadnieniem. Jak się okazuje wybór odpowiedniego akwarium wymaga sporego przygotowania, dokładnego przemyślenia wszystkiego i skrupulatnego planowania. Jednak radość płynąca z oglądania i hodowania zdrowych ryb w pięknie urządzonym akwarium wynagrodzi nam włożony trud.

Ocena artykułu

Tak użytkownicy oceniają ten artykuł.

Bardzo dobry
 
18
Nieaktualny
 
0
Za mało informacji
 
0
Niezrozumiały
 
0
Nieprawidłowe informacje
 
0

A co ty sądzisz o tym artykule?